Как сделать выкройку платья для начинающих: пошаговое построение. Выкройки платьев для начинающих: простые выкройки своими руками Шитье и крой как делать выкройки

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Электронная выкройка платья-футляра

Размеры: 42-62

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: простой

Модель подходит большинству фигур. Силуэт прилегающий.

Выкройка платья-футляра выполнена на основе с рельефами.

Кроме пошива платьев и женских жакетов, данную выкройку можно использовать для моделирования. В комплект выкроек (рис. 1), кроме деталей спинки и деталей полочки, входят два рукава «узкий» и «широкий» (со сборкой по всему окату для рукавов из шифона и батиста).

Для пошива платья-футляра подойдёт любая ткань плательного ассортимента.

Расход зависит от размера длины изделия, длины рукава. Поэтому рекомендуется перед покупкой ткани изготовить все лекала нужной Вам длины и выполнить предварительную раскладку.

Шитьё и крой платья-футляра

При всём разнообразии подобных платьев, кроятся они практически одинаково. Маленькие и средние размеры, как говорится, «проходят» в одну ширину ткани (рис. 2). Для больших - расход увеличивается почти до двух длин изделия (рис. 3).

Припуски на швы. По рельефам, боковым и плечевым швам, по переднему и заднему швам рукава - 1 см. Низ платья и низ рукава - 2,5 - 3 см. Горловина, росток и пройма выкраиваются за линию обводки лекала.

Если Вы выбираете вариант с «широким» рукавом (фото 1), Вам понадобится для этого рукава очень тонкая ткань (шифон или батист), тогда как платье следует шить из более плотной ткани.

Обратите внимание на то, что посадку рукава этой модели следует выполнять по всему окату рукава - и над рукой, и под рукой.

Разумеется, распределение посадки не должно быть равномерным. Верхний окат присборивайте больше, чем нижний.

Форму горловины лучше откорректировать на примерке (фото 2).

В случае, если Вы решили пошить комплект с жакетом (фото 3), для раскроя последнего выбирайте выкройку на пару размеров больше выкройки платья.

Раскрой жакета отличается от раскроя платья незначительно (рис. 4).

Во-первых, длиною лекал, а во-вторых, необходимостью выкроить цельнокроеный подборт .

Сделать это просто: укладывайте полочку на 5 - 6 см от сгиба ткани, как показано на рис. 4 или кроите, как цельнокроеный подборт жилета.

Шитьё платьев-футляров не представляет никакой сложности. Это удачная модель, чтобы шить самой.

Подробное описание пошива Вы можете прочесть в статье «Как кроить и шить «маленькое черное платье»».

А в завершение рассмотрим, изменения, которые в женские выкройки могут внести молодые экстравагантные девушки.

Многим из них не нравятся платья, в которых юбка прямая. Заузить юбку довольно просто, но для этого нужно заранее знать какой длины будет Ваше изделие.

Заужение выкройки платья производим вниз от уровня бёдер (рис. 5) по боковым срезам. По другим срезам ЗАУЖИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Оптимальная величина - по 2 см с каждой стороны. Кроме этого, следует удлинить боковой шов, иначе линия низа не будет прямой.

Шлицу в зауженных к низу платьях или юбках делать не рекомендуется, так как она сразу же «сломает» силуэт и довольно быстро деформируется.

Можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно , в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 - 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку.

Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча.

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки.

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

Линия ширины спины.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Искусство создания хороших лекал для раскроя относится к одному из главных секретов любого дизайнера одежды. Существует немало технологий построения базовых выкроек и методик их моделирования, но можно утверждать, что ни одна из них не гарантирует идеальной посадки на конкретную фигуру. Поэтому неудивительно, что при покупке хорошо сидящей готовой вещи возникает желание скопировать ее шаблоны для дальнейшего использования.

Сделать это совсем несложно, даже не имея опыта в самостоятельном построении выкроек. Самое простое – это разрезать изделие по швам, прогладить детали и обвести их на бумаге. Однако такой способ подходит лишь в том случае, когда образец для копирования пришел в негодность. Кроме того, поношенные вещи могут иметь деформации, потертости и т.п., которые сделают снятые с них шаблоны неточными. Способ, который предлагается ниже, позволяет получить точные выкройки всех деталей понравившейся вам одежды без малейшего вреда для нее.

Этапы создания выкройки

Для того, чтобы сделать выкройку, необходимо подготовить:

1. Материал для шаблонов (специальная бумага, тонкие обои, пленка, калька и т.д.). Если бумаги нужного размера нет, то скотчем склеивают встык стандартные листы формата А4. Если бумага тонкая, под нее нужно будет подложить большой лист картона (от упаковочной тары).
2. Мягкая подстилка (лист поролона, махровое полотенце или тонкое одеяло).
3. Коробочка булавок, ножницы, карандаш, линейка. Желательно запастись также лекалом и зубчатым колесиком.

Ровную поверхность застилают подстилкой, на ней размещают материал для выкройки, а сверху располагают хорошо проглаженную одежду и тщательно ее выравнивают.

Если у изделия простой покрой (именно с таких выкроек рекомендуется начинать), его контуры обводят на бумаге с помощью линейки и карандаша. Кривые линии (горловина, проймы и т.д.) прямо по ткани накалывают булавкой или обводят зубчатым колесиком, после чего убирают вещь, и наводят линии по проколам с помощью лекала.

Для одежды, состоящей из сложных конструктивных деталей, последовательность операций будет более сложной. Для снятия выкройки вещь лучше вывернуть наизнанку, чтобы швы были лучше видны, заметать или сколоть булавками все имеющиеся на ней складки и сборки. После этого нужно определить, какие элементы являются симметричными, и как проходит долевая нить.

Копирование начинают с самой большой детали изделия, если она симметрична, ее можно согнуть пополам. Вещь-образец выравнивают, при необходимости придавливают чем-либо тяжелым и закрепляют все базовые точки булавками, втыкая их прямо в шов. Затем по линии шва накалывают булавки (рис.2), или делают проколы иглой, но лучше всего использовать зубчатое колесико. При переводе контуров обязательно отмечают направление долевой нити.

Обведя образовавшиеся проколы, получим базовую выкройку изделия, в которой нужно проверить основные мерки и симметрию. В большинстве случаев такую выкройку придется дорабатывать. Так, при копировании брюк, что делают наиболее часто, проблемой является обводка задней части брючины, которую невозможно разложить на плоскости во всю ширину. В этом случае копирование производят в два приема. Сначала располагают брюки задней частью наверх так, чтобы один сгиб проходил точно по внутреннему шву, и накалывают получившийся контур. Затем брюки переворачивают так, чтобы их лицевая сторона оказалась сверху, совмещают боковой сгиб с линией отмеченного бокового контура и накалывают по боковому шву через ткань недостающую ширину задней детали.

Чтобы правильно перенести на выкройку растворы вытачек и ширину складок, их измеряют непосредственно на изделии. Затем выкройку нужно разрезать в соответствующих местах и раздвинуть ее детали на два значения измеренной ширины.

При построении нагрудной вытачки женской одежды выкройку передней полочки разрезают от скопированной метки до наиболее высокой точки груди, которая располагается на пересечении линии проймы и линии от основания шеи, саму вытачку делают на несколько сантиметров короче (рис. 4).

Суммарную ширину вытачек по линии талии при обводке прибавляют к полученной при копировании ширине выкройки в этом месте, затем делают вырезы соответственно их расположению и размерам. Если на детали имеется сборка или круговые складки, то ее выкраивают в три раза более длинной, чем соответствующий соединительный шов.

А можно еще проще

Современные материалы позволяют делать достаточно точные выкройки сложных изделий буквально за несколько минут. На рисунке 5 показан первый этап получения выкройки с помощью малярного скотча.

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.